Вашему четвероногому другу исполнилось восемь месяцев. К этому времени происходят заметные изменения в поведении собаки: появляется агрессивность по отношению к другим животным, настороженное отношение к незнакомым людям, недостаточная управляемость даже на поводке. Особенно это осуществляется в том случае, если вы первые месяцы не могли уделять своему питомцу достаточного внимания. Щенка дрессируют лаской, игрой, взрослую собаку с применением силы.
Теперь же вам непременно нужно обратиться к инструктору по дрессировке, пройти под его наблюдением в течении двух-трех месяцев соответствующий курс на одной из площадок. И отнестись к этому надо очень серьезно
Занятия на дрессировочной площадке позволят решить проблему агрессивного отношения вашего питомца к другим собакам, что важно не только для повседневной жизни: представьте, что на прогулку с сильной и крупной собакой - выходят ваши престарелые родители или ваши дети. Это важно и для зоотехнических мероприятий и будущих выставок, где предпочтение отдается уравновешенным собакам.
Мы расскажем о занятиях в группе из восьми - двенадцати собак. Подобные коллективные занятия по нашему мнению, имеют ряд преимуществ перед индивидуальными (можно из группы переходить к занятиям индивидуальным, что позволяет тщательнее подготовиться к экзаменам). Они не только воспитывают спокойное отношение к другим собакам и посторонним людям, но и позволяют инструктору разнообразить приемы дрессировки, использовать подражательный метод.
На первом занятии инструктор рассказьшает о программе, необходимом инвентаре, продолжительности курса обучения, его стоимости, о мерах безопасности и т.д. На последующих двух-трех занятиях проходит адаптация ваших четвероногих друзей к новому месту и окружению, выясняются особенности поведения собаки в непривычных для нее условиях. Для того, что бы последующие занятия оказались успешными, инструктор должен учитывать как степень подготовленности собак и владельцев, так и особенности поведения каждой собаки. Например, злобных, легко возбудимых собак или собак, склонных к игре, плохо управляемых нецелесообразно расставлять по краям строя и на большом расстоянии. Движение следует начинать только после команды «рядом», отданной твердым голосом. Дистанция между собаками в группе должна быть около пяти-семи метров. В дальнейшем ее можно уменьшить. Собака должна научиться двигаться на натянутом коротком поводке, затем на сильно ослабленном, с поводком, брошенным на землю, и наконец без поводка. Во время движения необходимо следить за тем, чтобы плечо собаки находилось на уровне колена дрессировщика.
Корректно и уважительно относитесь к собаке, ошибки ей не объяснить. Учите собаку вниманию к дрессировщику. Если собака выдвигается вперед или в сторону, то ее нужно поправить резким рывком поводка, в преддверии подав команду «рядом!». При этом не следует дожидаться сильного отклонения, а стараться предупреждать события, своевременно подавая команду с одновременным рывком поводка. В том случае, если собака во время движения отойдет, то необходимо попытаться выяснить причину этого. Возможно, что у нее возникла отрицательная связь с площадкой, например, из-за неграмотного поведения дрессировщика, стремящегося за короткий срок достичь желаемого результата. Помните, не приказывать, а учить!
Для собак отличающихся повышенной активностью при обучении можно эпизодически использовать рывковый или строгий ошейник. Пользоваться ими следует только при необходимости, не позволяйте собаке адаптироваться к ним. Можно воздействовать на собаку и при помощи поводка, пропущенного под передними лапами и затянутого удавкой на корпусе. Эффективным может оказаться на этом этапе дрессировки и воздействие прутиком, но не в качестве наказания, а с целью обратить внимание собаки на дрессировщика.
Для собак, убегающих вперед, сильно натягивающих поводок, можно использовать вращение поводка перед мордой собаки. Лучшие результаты достигаются, как правило, при комплексном применении перечисленных выше способов.
Широко используется при отработке движения рядом прием, когда в руке дрессировщика находится апортировочный предмет или игрушка. Предмет привлекает внимание собаки, способствует становлению работы вашего воспитанника без поводка. Эффективен способ, когда при отработке приема движения рядом используется рулетка с трещоткой. Звук, издаваемый выключенной рулеткой, дисциплинирует нашего воспитанника. Для собак уже адаптировавшихся к воздействию рывковым, строгим ошейником, где маломощный дрессировщик физически не в состоянии выполнить достаточной силы рывок, можно пропустив поводок, пристегнутый к ошейнику под лапу собаки, сделать его удавкой на ее корпусе. Но этим методом пользуются предельно аккуратно. Использование поводка с двумя карабинами, пристегнутыми к одетыми на собаку простому и рывковому ошейникам, позволяет варьировать воздействие на ученика. Этот же поводок используется и в случае, когда собака не правильно реагирует на щелчок отстегнутого карабина, тут же убегая от хозяина.
Для того, что бы выработать у собаки привычку следить за дрессировщиком можно во время движения менять его темп (шаг на ускоренное движение, переходить с медленного шага на быстрый темп) переход с бега на шаг, на первых занятиях следует выполнять контрастно. Остановки, повороты в движении должны выполняться дрессировщиком четко и одинаково. Если собака хорошо выполняет все упражнения, не забывайте поощрять ее.
Первые занятия лучше проводить на одном и том же квадрате. Добившись хорошего выполнения упражнения прием можно усложнить, выполняя движение противоходом. Это особенно важно для собак, склонных к агрессии, увлекающихся игрой. Актуально оно и для зоотехнических мероприятий, пригодиться и в быту, когда на узкой улице, тропе нужно разойтись со встречной собакой. Для закрепления команды «рядом» хорошо использовать упражнение «змейка» (движение с легким изменением направлением движения). Оно выполняется на площадке с заранее установленными флажками, фишками. Движение рядом с социализацией к своим сородичам, через строй сидящих собак так же является усложненным способом отработки приема. Обгонять медленно идущих занимающихся, пройти через строй встречно идущих собаководов или людей без собак так же разнообразят, сделают учебно-дрессировочный процесс полезным и увлекательным. Способствует становлению движения рядом социализации к людям и собакам движение по диагонали. Для того, что бы ускорить процесс обучения движению рядом без поводка, что бы он прошел безболезненно и без срывов, можно использовать в группе метод, когда каждый из занимающихся оборудует для себя маленький квадрат размером 15x15 метров. Квадраты должны находиться один от другого на расстоянии. Достаточно большое расстояние увеличение количества поворотов интенсивности движения способствуют ускорению формирования навыков. Уплотнить занятия, сделать их более увлекательными помогут фигурные маршировки. Вариантов выполнения упражнений огромное количество. Схожесть с ИПО позволяет использовать это упражнение перед более сложным комплексом.
Ближе к завершению цикла обучения можно переходить к хаотическому движению по площадке, каждый дрессировщик самостоятельно выбирает маршрут движения, моменты изменения скорости движения, его направления. Эти упражнения выполняются, как правило, без поводка. Обучению собаки движению рядом без поводка придается первостепенное значение. Полученные навыки помогут владельцу собаки спокойно и без проблем передвигаться по шумным и многолюдным улицам, управлять собакой в экстремальных ситуациях. С другой стороны, только после отработки у собаки устойчивого навыка, двигаться рядом с дрессировщиком, можно переходить к обучению другим командам. Следовательно, тому упражнению нужно уделять наиболее пристальное внимание, постоянно тренировать собаку так, что бы к концу обучения довести длительность выполнения до двух-трех километров. Повороты на месте всегда выполняйте четко и однообразно.
Работа с собакой в общем строю дисциплинирует и занимающихся. Иногда включают в программу обучения шаг в правую сторону, шаг назад. Хотя повороты на месте и не находят большого практического применения в жизни, а лишь входят в программу испытаний, они сильно дисциплинируют собаку, воспитывают у ее владельца определенную культуру, прилежание. Комплекс «сидеть - стоять - лежать» (ССЛ) нужен не только для того, что бы сдать экзамен, и не для того, что бы похвастаться перед знакомыми. Основной задачей выполнения этой работы является увеличение зоны управления нашим четвероногим другом. Сделать собаку восприимчивой к командам «фу», «ко мне», «фас» и другим когда она находится на значительном расстоянии от хозяина. Осваивать приемы комплекса ССЛ в группе следует начинать с освоения непременных правил.
Научить собаку безотказно работать на малом расстоянии.
Перед каждой командой привлекать внимание собаки.
Не подавать более двух команд.
Подав команду обязательно добиться ее выполнения.
Правильно и всегда одинаково показывать жесты.
Умело использовать лакомство на первых порах как стимул, в последующей дрессировке за выполнение команды.
Лакомство должно быть привлекательным (сыр, колбаса), постепенно переходят на печенье, хлеб. Его по мере освоения приемов можно давать через раз и в последующем от его использования совсем отказаться. Отрабатывать комплекс ССЛ, мы начинаем еще тогда, когда отрабатываем движение рядом.
Поставив на первое место элементы выдержки в положении «сидеть», «стоять», «лежать». Прием выполняют следующим образом: во время движения по квадрату, по команде инструктора «посадить собак» мы усаживаем нашего воспитанника, подав команду «сидеть! место» (это значит за мной идти нельзя), дрессировщик лицом становится к собаке и медленно, спиной вперед отходит от нее на полтора-три метра. По команде инструктора возвращается к собаке, поощряет ее. При этом собака не должна менять положения. Аналогично выполняются приемы в положении «стоять», «лежать». Эффективен способ, выполняющийся в статическом положении, когда дрессировщик, встав в пол-оборота к собаке, взяв поводок в 10-15 см. от ошейника легкими рывками вперед, вверх, вниз в зависимости от исходного положения собаки побуждает собаку к выполнению тех или иных команд. Способ хорош тем, что, как правило, побуждает собаку к выполнению команд с первого раза, собака не стимулируется лакомством и используется бесконтактный метод дрессировки (без помощи руками).
Следующим этапом подготовки является работа, когда дрессировщик становиться перед собакой на расстоянии одного метра. Жестом и голосом нужно управлять четко, проследить за тем, что бы, собака не продвигалась к дрессировщику. Даже рука, опрометчиво опущенная в карман за лакомством, побуждает собаку к продвижению. Не ждите, когда выполнив команду «стоять», собака пойдет к вам за лакомством быстро подбегайте к собаке, поощрите ее Необходимо разнообразить способы воздействия на собаку. Например, выполняя команду «стоять» можно использовать лакомство, можно помочь собаке встать, опустив руку под брюхо. Легкий рывок поводком вперед (к себе) также побудит собаку встать.
Собака будет работать лучше, больше будет положительных эмоций у дрессировщика, если мы научимся привлекать внимание нашего четвероного друга. Это можно сделать, назвав кличку собаки, присвистнув, похлопав в ладоши. Сильно облегчат и сделают работу более заинтересованной апортировочный предмет или пикающая игрушка, которую во время отработки комплекса ССЛ вы будете держать в руках. Привлечет внимание и движение дрессировщика перед собакой веером. Четко отработав комплекс ССЛ на малом расстоянии, переходят к последовательному увеличению дистанции между собакой хозяином. Здесь остро встает проблема продвижения нашего воспитанника к дрессировщику. Лучшими способами устранения этой ошибки являются: лишить собаку возможности продвижения, подбежав к ней, не ждать когда собака придет к вам за поощрением сама. Работа на блоке, на возвышенности, перед рвом, с ограничителем продвижения (веревкой, поднимаемой помощником перед собакой), работа с инструктором, сдерживающим собаку сзади за поводок - все эти способы лишают собаку возможности продвижения, а выполнение их на учебно-дрессировочной площадке сделают процесс обучения не только полезным, но и увлекательным.
Команда «стоять» хорошо отрабатывается на «растяжке», а лежать через блок (скобу) на земле. Эффективна работа на «маятнике». Автомобильная покрышка прикрепляется к перекладине, к ней привязывается собака. Хозяин управляет собакой, а противовес мягко возвращает воспитанника, склонного к продвижению, назад, на исходное место. Для собак «собственников» сдерживающим фактором будет и предмет, положенный перед лапами собаки
Усложнить дрессировку, отрабатывая комплекс ССЛ, можно варьируя расстоянием, управляя собакой с очень большого расстояния, отрабатывая прием, когда наш воспитанник находится в свободном состоянии. В том числе и на занятиях в группе, когда собака увлечена игрой со своими сородичами.
Одной из наиболее важных команд в жизни собаки и ее владельца является команда «ко мне». Отозвать собаку с дороги, предупредив события, подозвать собаку при виде бегущего спортсмена, наконец, призвать собаку на помощь. При этом ваш воспитанник должен по кратчайшему пути, как можно быстрее прийти к хозяину и занять положение «сидеть» возле левой ноги дрессировщика. Начинать обучение этой команде необходимо с момента появления щенка дома. Приготовив щенку пищу, громко назвав его кличку, подайте команду «ко мне» и подбежавшему щенку отдайте корм. Так можно делать при каждом кормлении, даже если щенок еще мал, и кормим мы его 5,6 раз в день. Лучше, если щенок во время приготовления пищи находится в другой комнате. Во время прогулок со щенком, на которые вы обязательно берете привлекательное лакомство, можно поиграть в прятки. Когда заигравшийся щенок потерял вас из виду, не прекращая контролировать его, спрячьтесь за куст, дерево, угол дома, громко назвав кличку собаки, подайте команду «ко мне», подбежавшего к вам щенку отдайте кусочек лакомства, поощрите его и вновь отпустите, подав команду «гулять». При этом стоит руководствоваться принципом, что собака любит команду «ко мне», ей нравится приходить к хозяину. На первых порах не стоит подавать эту команду, если вы собравшись идти домой, лишаете щенка игры со сверстниками, собираетесь наказать щенка за провинность. Команда «ко мне», подаваемая хозяином, должна звучать ласково, привлекательно.
По мере становления выдержки в положении «сидеть» переходят к отработке приема и статического положения с применением поводка. Посадив собаку, подав команды «сидеть», «место» (это значит за мной идти нельзя), дрессировщик становится перед собакой и отходит спиной вперед на длину поводка (2,5-3 м). Поводок хозяин удерживает в левой руке, в правой - кусочек лакомства. По команде инструктора «Подозвать собак» дрессировщик, подав команду «Ко мне» показывает жест правой рукой, начинает отбегать спиной вперед, одновременно предлагая собаке корм. При этом поводок играет роль направляющей, лишая собаку убегать в стороны, а основным стимулом для нашего воспитанника является отбегание и корм, собаку можно усадить перед собой, отдать ей кусочек корма, поощрить и обвести вокруг себя, подав команду «рядом» и увлекая ее с правой стороны за спиной на левую сторону. Здесь вновь усадить. Можно сходу увлекать собаку на левую сторону, перекладывая лакомство, контролируемое ей, из правой рукой за спиной в левую руку и усаживая собаку с левой стороны дрессировщика. Эффективно применять при отработке этого приема апортировочный предмет, пикающую игрушку. Для молодых собак в начальный период обучения можно, привязав собаку подав команду «ко мне» с расстояния подойти к ней, оглаживая и поощряя лакомством несколько раз произнести команду «хорошо» «ко мне!». Мы, образно говоря, доводим до собаки значение слова. Если ваш воспитанник без команды, спонтанно, подбежал к вам, похвалите его, не забыв хотя и в послед подать команду «ко мне» «хорошо» «ко мне»
Освоив выполнение приема с нормативного расстояния (15м) можно усложнить его выполнение, подзывая четвероногого друга из свободного состояния. При этом на первых порах неплохо использовать длинный поводок, лакомство, игрушку, апорт, свисток. Необходимо обратить внимание, отрабатывая команду «ко мне» на то, чтобы собака по наикратчайшему пути, как можно скорее приходила к хозяину. Рефлекс формируется не только на жест, команду голосом, но и на скорость. Для того, чтобы подход к дрессировщику был максимально быстрым, можно по мере становления выдержки, значительно увеличить расстояние при выполнении упражнения, использовать в виде стимула не только игрушки, корм, апорты, лучик лазера, но и невысокие препятствия. Для того, что бы разогнавшаяся по команде «ко мне» собака, не пробегала дальше хозяина, научилась замедлять темп бега при приближении к хозяину, четко обходила его, можно встать спиной к забору, стене, что лишит собаку возможности пробегания. Там, где работа ведется с большого расстояния и подчас выдержки не хватает, можно использовать ассистента, который, удерживая собаку за поводок, пристегнутый к рывковому ошейнику. Будет своевременно и адекватно одергивать собаку при попытке срыва.
Отрабатывая команду «ко мне», хорошо использовать подражательный метод дрессировки, единовременно по команде инструктора, подзывать собак из общего строя. На поводке или без него более подготовленные собаки увлекают за собой менее подготовленных. При этом, что бы собаки не увлеклись игрой друг с другом необходимо правильно пользоваться поводком, который играет роль направляющей. Собак, склонных к агрессии, ставят по краям строя. В групповых занятиях отработка команды «ко мне» хорошо сочетается с элементами социализации к людям и своим сородичам. Такие приемы, как подзыв собак в центр круга, навстречу друг другу, из общего строя по диагонали (крест накрест) играют большую роль в воспитании нашего четвероногого друга. Подзыв группы собак из свободного состояния, с игры, позволяет не только еще больше социализировать наших воспитанников к своим сородичам, отработать прием в присутствии других людей, реагировать на голос хозяина, но и акцентировать внимание и добиться желаемых результатов с менее подготовленными собаками. Здесь работает принцип: более подготовленные собаки уходят к хозяевам по первой команде, менее подготовленным не с кем играть. Движения становится меньше, появляется возможность обратить внимание на себя, добиться выполнения поданной команды.
Совершенно нерентабельно закрывать собаку в другой комнате, когда к вам в дом приходит посторонний человек. Намного выгоднее отправить собаку на место, при этом мы не лишаем ее возможности нас охранять. В квартире, частном подворье, на дачном участке собака не будет мешать, стеснять ваших знакомых своим присутствием. При этом она станет более настороженной, менее доверчивой.
Начинать обучение на дрессировочной площадке под руководством опытного инструктора можно, когда наш четвероногий друг освоит команду «лежать» и будет обладать достаточно хорошей выдержкой. Одним из самых распространенных и широко практикуемых способов является прием, стимулирующий бег собаки к предмету, которым мы обозначаем место. Предмет должен быть объемный и контрастный с землей по цвету. Например, зимой на снегу зеленая брезентовая сумка, в которой мы приносим инвентарь для дрессировки (длинный поводок, намордник, апортировочный предмет, любимую игрушку, шлейку, рывковый ошейник). Усадив собаку, уложив перед ней сумку, удерживая собаку за ошейник, на виду у нее оставляем на сумке 2-3 кусочка привлекательного лакомства. Отводим собаку от предмета с кормом на 2-3 метра, развернувшись, подаем команду «место», жестом показав направление, куда собака должна бежать. Наш воспитанник охотно побежит в направлении места. Останется лишь после того, как он съест корм, развернуть его и уложить, хорошенько поощрив собаку, повторяя команду «хорошо» «лежать» «место». При отработке команды «место» недопустимо грубое обращение с собакой. Так же, как при отработке команды «ко мне», собака любит команду «место», ей нравится туда прибегать.
Еще один способ, позволяющий научить собаку не только возвращаться на место, бежать к предмету, но и обходить его и укладываться, заключается в следующем: дрессировщик, подав собаке команду «сидеть», отходит от нее спиной вперед на расстояние 5-7 метров, укладывает на землю предмет, вернувшись к собаке, и взяв ее за ошейник, по команде инструктора, подав команду «место» и жестом показав направление, пробегает к предмету, обводит вокруг него собаку, аккуратно укладывает ее и обильно поощряет. Неоднократно повторяя этот способ можно раз за разом увеличивать расстояние от собаки до предмета.
Хорошо зарекомендовал себя способ, когда дрессировщик становится вполоборота на некотором расстоянии от своего воспитанника (1/3,1/2,2/3 расстояния). В начальном периоде обучения собака по команде «место» бежит до хозяина, дальше он ее «провожает», обводит вокруг предмета, укладывает и поощряет. В последующей дрессировке собаке, поравнявшейся с хозяином, еще раз подается команда «место», собака досылается и дрессировщик, находящийся в 1/3,1/2,2/3 расстояния от предмета бесконтактным способом укладывает ее. Активизировать бег собаки к месту можно используя любимую игрушку, заранее поиграв ей с собакой, апортировочным предметом, установленным на торец, лучом лазера (необходима специальная подготовка, выполняется в помещении в темное время суток), установив на прямой к месту невысокие препятствия. Для собак с преобладающей пищевой реакцией можно использовать миску с кормом, а в летнее жаркое время многие собаки хорошо выполняют упражнение к миске с водой. Тем, у чьих собак развит охотничий инстинкт, можно использовать длинный бельевой шнур с привязанной к нему игрушкой, апортом. Подтягивая шнур, продернутый через блок к себе, мы увлекаем собаку в направлении места. В последующей дрессировке предмет, которым мы обозначаем место, можно ...Разнообразие предметов, применяемых при обучении апортировке (даже на одном занятии) сделают учебу более эмоциональной и увлекательной. Кроме традиционных предметов, используемых при обучении можно использовать мячик, пикающую игрушку, кусок резинового шланга, пластиковую бутылку, «качалочку» (матерчатый апорт с привязанной к нему веревкой) и т.д. Катнув по земле от собаки мячик мы заметили, как быстро побежит за ним наш воспитанник, поиграв перед собакой «качалочкой» мы еще больше разбудим у нее охотничий инстинкт , заметим, как ловко схватит она убегающую «мышку». Используя симбиоз элементов немецкой, итальянской, отечественной методик можно быстро и качественно обучить собаку подноске апортировочного предмета. Если вы обучаете своего четвероногого друга усаживаться с апортом перед собой, чаще играйте с ним предметом, удерживаемым в руках, иногда отпуская его, увлекая собаку за собой, отбегая спиной вперед. Удерживая предмет левой рукой, правой надавите на круп, подав в предверии команду «сидеть». Усадив собаку, не спешите забрать предмет, подстрахуйте, чтобы собака его не уронила, придерживая ей нижнюю челюсть. Отчетливо подав команду «дай», заберите предмет, поощрите собаку восклицанием «хорошо», оглаживанием. Использование поводка при отработке подноски аппортировочного предмета позволит вам выполнять отрабатываемый прием всегда одинаково, лишит собаку возможности убегать от вас , впрочем так же, как и использование «качалочки», позволяющей еще и удержание предмета сделать более прочным. Умелое использование и поводка, пристегнутого к ошейнику собаки и «качалочки», которую собака удерживает в зубах, ускорит обучение.
Отрабатывая выдержку при выполнении броска для собак малоактивных, слабо заинтересованных в апортировке предмет лучше бросать на виду у собаки, выдержку делать непродолжительной, команду подавать активно, жестом указывать направление, куда бросили предмет. Для более заинтересованных в апортировке, склонных к срыву собак, лучше выполнять «кистевой» бросок предмета из-за головы. Для склонных к срыву собак эффективно используется способ, когда дрессировщик, подав команду «сидеть», «место» отходит с апортом в руках на расстояние 4-5 метров, укладывает предмет на землю, и еще отходит от собаки на небольшое расстояние. Подав команду «апорт», собака, пробегая, подбирает его и подносит к дрессировщику Можно просто отойти от собаки, положить предмет на землю и вернуться к ней, отправить за апортом. Сделают учебно-дрессировочный процесс более привлекательным, эффективным, приемы, когда для обучения используется второй апорт, предмет бросается на очень большое расстояние, в работе по обучению апортировке принимает участие второй член семьи или инструктор, когда размеры апорта и его вес значительно увеличиваются.
Если вы с вашим четвероногим другом осваиваете элементы международной системы дрессировки, где собака с апортом в зубах преодолевает препятствия, вам помогут несложные упражнения, такие как игра с собакой качалочкой через естественные преграды или совсем невысокий штакетник, где собаке, «преследующей» апорт, прыгающей через преграду, в момент начала очередного прыжка отдают апорт в пасть, с которым она его и совершает .Иногда штакетник может заменять невысокая площадка, на которую учат запрыгивать собаку, удерживающую апорт, или спрыгивать с нее с апортом в зубах. Не станет непосильной задачей обучение преодолению с аппортом в зубах барьера (горки), если его разложить и постепенно, от занятия к занятию, менять его высоту
Хорошим подспорьем физической подготовки молодой собаки станет обучение ее преодолению препятствий. Обучая собаку прыжкам через штакетник, барьер, движению по буму. Лестнице, помогая на первых порах преодолевать «разрушенный мост» или окоп, мы воспитываем у нашего четвероногого друга силу, смелость, выносливость, тренируем его вестибулярный аппарат. Мы подчиняем его своей воле. Хорошо оборудованная снарядами учебно-дрессировочная площадка, как правило, делает эту работу не трудоемкой и интересной и для вас и вашего воспитанника. В обучении преодолению штакетника (безопорным прыжком) помогут вам естественные преграды (ствол упавшего дерева). Разновысокие штакетники (высота по возрастающей) штакетник с меняющейся высотой, где штакетины заменяют полоски транспортерной ленты, чтобы собака не травмировалась, зацепившись пахом. Наклонный штакетник, штакетник замаскированный, живая изгородь, разновысокие закрепленные большие автомобильные покрышки - все эти «преграды» с удовольствием преодолевают наши четвероногие друзья. Обучая собаку прыжкам через глухой забор, нужно отметить, что костно-мышечный аппарат собаки устроен не так, как у кошки. И многие наши воспитанники не прыгают барьер не потому, что они слабо физически развиты, а потому, что не умеют приземляться.Использование наклонных барьеров, барьеров со щадящим спуском значительно ускорят и упростят процесс обучения собаки преодолению барьера.
Обучая собаку движению по лестнице, на первых занятиях страхуйте ее, удерживая коротко за поводок или ошейник, двигаясь по снаряду чуть впереди. Помните, что собака может спрыгнуть или столкнуть вас. Поднявшись наверх, подержите там собаку, успокойте ее. Не менее осторожным нужно быть и на спуске, особенно склонны собаки к прыжку в конце его.
Обучать собаку преодолению окопа (разрушенного моста) легко, если сдвинуть обе его части и постепенно, от занятия к занятию, увеличивать разрыв между ними. Бум с меняющейся высотой, а значит и крутизной подъема и спуска, или несколько снарядов, имеющих разную высоту и ширину, упростят обучение движению по снаряду. Как правило, труднее дается вход на бум. Возьмите собаку правой рукой за ошейник, левой под живот, от себя. Чуть приподняв собаку, но не лишив совсем опоры, понуждайте собаку движению вперед. Достигнув трапа (прямой длинной части снаряда), постарайтесь поставить собаку, дать почувствовать под собой опору, сохраняя равновесие. В последующем можно стимулировать движение собаки по буму, раскладывая по нему кусочки лакомства, увлекая за любимой игрушкой. Разнообразить обучение можно заставляя собаку двигаться по доске, положенной через канаву, преодолевая качающийся и шатающийся бумы, проводя работу на комбинированном буме с поворотами, разрывами, плавно меняющейся высотой, снаряде, не имеющем входа. Обучая собаку преодолевать снаряды в определенной последовательности, например штакетник, барьер, лестница, окоп, бум, вы, работая в группе, можете использовать подражательный метод дрессировки. Этим вы избежите драк с встречно-идущими, выработаете у собак стереотип преодоления препятствий, что поможет вам не только при сдаче испытаний, но и если вы, полные сил и энергии в будущем мечтаете заниматься троеборьем со служебными собаками (полоса препятствий).
Зная о том, что некоторые собаки даже утрачивают рабочую форму после сильного звукового раздражителя, нужно постепенно приучать собаку к выстрелу. Делают это в течение всего периода обучения, производя выстрелы из стартового пистолета сначала с большого расстояния, когда собаки находятся со своими хозяевами в свободном состоянии. Затем собак оставляют в статическом положении (сидеть, стоять, лежать), при этом хозяин отходит от собаки на один-два метра. От занятия к занятию увеличивайте расстояние, в то время как стреляющий подходит к собакам ближе, доведя расстояние до указанного в правилах по приемке испытаний. В последующем выстрелы производят во время работы собаки. Главное - медленно вживить в режим восприятия собакой сильных звуковых раздражителей, чтобы она не реагировала на выстрел, не утрачивала рабочей формы, а ке формы, а не исправлять вызванные подчас поспешностью или беспечностью ошибки. Вновь добиться желаемого результата будет практически невозможно. Отношение нашего четвероногого друга к корму, к тому, как он поведет себя в отношении человека его предлагающего, зависит не только оценка работы собаки на экзаменах по ОКД, но и то, как она поведет себя, выполняя элементы защитно-караульной службы (охрана места).
Отрабатывая прием «отказ от корме» на учебно-дрессировочной площадке, необходимо обратить внимание на то, чтобы собака не боялась подброшенного ей лакомства. Распространенной ошибкой здесь, как правило, является отступление от принципов последовательности, чрезмерно грубое наказание собаки, которая начинает бояться не только подброшенного ей корма, но даже имитационных действий помощника. Помощник должен быть опытный. Перед выполнением приема нужно поинтересоваться особенностями поведения собаки. Начать обучение можно с имитации подброски лакомства. На первых занятиях использовать имитаторы корма, желательно не имеющие запаха и несильно контрастные по цвету с землей, снегом. Приучив собаку относиться совершенно безучастно к подброшенному корму менее привлекательному (хлеб, печенье), выполнение приема усложняют, предлагая более привлекательные (сыр, колбаса) лакомства.
Проводимая на учебно-дрессировочных площадках работа в группах значительно облегчает процесс социализации к людям, способствует установлению нормальных взаимоотношений со своими сородичами. С точки зрения методики позволяет значительно расширить арсенал выполняемых подводящих упражнений. Опытный инструктор, прививающий занимающимся: культуру содержания собак, при проведении занятий сделает акцент на то, чтобы управлять собакой одинаково могли все, даже «маломощные» члены семьи.
В процессе проведения групповых занятий гораздо лучше решается проблема, связанная с доминирующим поведением животного. При проведении занятий в группе несколько проще моделировать ситуации, позволяющие проводить дрессировку в усложненных условиях, проводить первоначальных выставочный тренаж.
Работа в группе дисциплинирует нерадивых дрессировщиков, которым общепринятые в коллективе правила не позволяют нарушать дисциплину. Здесь делается акцент на то, что управлять собакой, живущей с вами 10-12 лет, чтобы ока не стала вам обузой, придется все-таки вам, а не инструктору, который и оказывает достаточно большую помощь при подготовке вашей собаки. (Права на управление автомобилем мы можем и купить, а управлять им приходится учиться самому)
И все-таки следует помнить, что занятия в группе - это этап подготовки. Лучше, если вместе с инструктором вы займетесь воспитательно-дрессировочным процессом с момента появления щенка у вас дома, и продолжите обучение индивидуально к концу обучения в группе с целью более качественной подготовки и к экзаменам, и к лучшему послушанию в домашних условиях.